右岸顶级名庄的二十年岁月（下）— 欧颂·白马·柏图斯的1998年份| Andrew Jefford | Decanter名家专栏
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听Andrew Jefford继续讲述这场千载难逢的波尔多名庄品鉴——二十年的岁月过去，1998年份的欧颂、白马和柏图斯酒庄如今的面貌如何？作为彩蛋，AJ还幸运地品到了20“岁”的滴金……
回顾左岸篇：上（拉菲·拉图·木桐） / 下（玛歌·侯伯王）
就面积而言，欧颂酒庄（Château Ausone）只有7公顷，是“十大名庄”中的小不点。但人们普遍认为，左岸有拉图的L’Enclos葡萄园，右岸风土的极致，却只有欧颂。
尽管面积很小，但早在1997年，欧颂就开始酿造副牌（第二标）酒了。而且，欧颂的种植密度极高——酒庄新种的葡萄藤，密度在12600株/公顷，比梅多克的葡萄园还要紧密。欧颂的葡萄藤，平均树龄也是“十大”中最高的（50年左右）；而且欧颂葡萄园管理的精细程度，恐怕也是其他九大名庄难以比拟的。
1996年，酒庄迎来了变革时刻：Vauthier家族完全掌控了欧颂酒庄。从此之后，欧颂就开始一心追求纯净和经典风格的葡萄酒。
欧颂的1998，绝对不是一款寡淡易饮或轻描淡写的葡萄酒。而它成功的关键，在于品丽珠。
欧颂的品丽珠藤深深扎根于石灰石土壤和基岩之上，栽种数量已经超过了梅乐（55：45）。酒庄还打算进一步将品丽珠的比例增加到70%。1998年份的混酿中，梅乐比例偏低（侯伯王1998采用60%的梅乐，欧颂1998仅为48%），剩下的52%属于品丽珠。
欧颂1998酒色深，乍一嗅是土壤、血液的气息，衬以清新的野生李子风味，进而浸染上烟熏或矿石的风味。入口是李子、巧克力、荆棘果的风味，还有阳光炙烤下温暖的黑檀木、甘草和其他根茎植物香辛。
很显然，欧颂1998还拥有漫长的未来。在深圳的品鉴会上，它收获了四位深圳爱好者的“第二喜爱”，到了南宁品鉴会，它获得了两个“第三喜爱”和一个“第二喜爱”。罗伯特-帕克给这款酒打出98分（最早它给这款酒打了94分），我却愿给这款酒95分。（酒精度13%）
和柏菲相同，1998对于白马酒庄（Château Cheval Blanc）也是变革的一年，Bernard Arnault以及AlbertFrère成为了白马的新主人。不过和柏菲不同的是，白马是在1998年份采收结束后才易主的。
新的庄主为酒庄带来了丰沛的资源。白马建起了波尔多最华美的新酒窖，并且邀请著名学者Kees vanLeeuwin教授对土壤进行了彻底的研究，对葡萄田进行了细致划分和重新整修。
如果你有机会品鉴白马的每个年份，并不会察觉到明显的风格变化。一方面是由于酒庄易主带来的变化需要很长时间才能显现出来，另一方面也是因为酒庄总经理PierreLurton早在1991年就接管了酒庄，他坚持的理想酿造风格（按Lurton的话说，“丝绸围巾”般的质感）一直没变。
和对岸的拉菲相同，白马追求的是温和、优雅的经典风格，酿酒师和酒庄顾问步履稳健，并不盲目追寻华丽的风格，也不急功近利。酒庄的产量在35百升/公顷，种植密度在6000株/公顷（顺便一提，2009年Arnault把他手中的白马酒庄股权以2.38亿欧元的价格卖给了酩悦·轩尼诗－路易·威登集团）。
1998年份的白马，品丽珠的比例比欧颂稍高一点（白马55%，欧颂52%），但两者的风格完全不同。如果欧颂是黑夜，那么白马就是白昼；如果说欧颂是黑巧克力，白马就是牛奶巧克力。两者的差异，来自迥异的风土：白马酒庄的葡萄园位于海拔34米到38米之间，包含三种土壤成分：40%粘土，40%砾石，20%沙子。梅乐栽种在砾石土壤中，这在右岸比较少见；品丽珠则栽种在粘土地块。
20年的时光过去，1998年份白马尽管并不是这场品鉴中颜色最深邃的，却依然保持着深黯的红黑色。香氛旖旎，奶油、花朵的芬芳优雅，隐含着树莓利口酒、温暖的土壤、烟叶、灌木丛和松露的气息。嗅闻白马的时候，你仿佛不仅仅是在嗅闻一款葡萄酒，而是在品味一方土地的气息。入口的浓郁风味，是高品质葡萄酒的特质，但时光已经将它打磨得更加柔和温婉，已经完美适饮。果味依然浓郁，酸度飞扬，单宁鲜活，零星野味和烟叶的风味令它更加复杂，奶油般油滑的口感贯穿始终。罗伯特-帕克在先打出93分之后，将分数提升到了100分满分，我愿意给它99分——这是我整场名庄品鉴中最爱的一款酒，也是在场许多发烧友们的最爱。（酒精度：13%）
我们终于来到了波尔多十大名庄品鉴的最后一款。柏图斯（Château Petrus）是“十大”中面积第二小的酒庄，仅仅11.5公顷；此外，它还是其中唯一几乎仅种植梅乐葡萄（只有3%是品丽珠），以及唯一不出产副牌酒的名庄。
波美侯（Pomerol）产区风土最佳的地块多为砾石土壤；柏图斯的葡萄园尽管位于其中，却几乎纯粹为粘土土壤——人们认为，这正是柏图斯品质的奥秘所在。
ChristianMoueix代替兄长Jean-François掌管柏图斯酒庄多年，2011年他们的合作结束，却并没有给酒庄的酿酒风格带来明显的影响。2008年，OlivierBerrouet 继承父亲Jean-Claude的事业，成为酒庄酿酒师。
他并没有带来太多华丽的新鲜技术；没有冷浸，而是在水泥罐发酵（白马也是如此），好年份（如1998）在新橡木桶中陈酿，然后每隔三个月换一次桶。
ChristianMoueix并不喜欢右岸追求过熟的风潮，但他也强调柏图斯比其他毗邻的酒庄成熟更早：早在夏季，酒农们就已经剔除了所有成熟缓慢的果串。
诚然，1998年份没有丝毫果味不成熟的迹象。20年后的如今，它依然呈现饱满的黑红色，香氛浓烈但有所保留：浓密的李子果味鲜活依旧，兼具土壤的气息，香辛沉静。入口风味浓郁绵密，风味悠长，轰鸣不绝，充满力量。这确是一款令人惊艳的葡萄酒，但是它依然没有达到充分成熟，依然需要数十年的时间。在未来的某个时间点，也许它将像如今的白马一般，柔声细语，娓娓道来。
罗伯特-帕克给予这款酒100分满分，我现在会给它98分。这款酒是深圳酒友们最挚爱的酒款，五位发烧友将它评为自己最爱的酒款。在南宁，两位发烧友将它评为第一，另外五位将它评为第二。（13.5%）
在品味了十款来自名庄的红葡萄酒之后，我们幸运地品到了1998年份的滴金（Yquem）。我没有给它打分，因为没有任何酒可以与之媲美。我只将它当作一次五感的盛宴，一次纯粹的享受。
它无疑是当晚最引人注目的佳酿：羊毛脂，白松露，奶油，橙子和芒果的香氛令人无力抵抗，入口浓郁甜美奢华，却又是鲜活而平衡的，令人感慨万千。
如果有机会从这场传奇的波尔多名庄二十年品鉴中挑选一款，供我独自享用，它才是我的不二之选……
（编译：吴嘉溦/Sylvia Wu）
Decanter作家：Andrew Jefford
Andrew Jefford先生是Decanter杂志及www.decanter.com的专栏作家。Jefford先生从20世纪80年代开始就从事葡萄酒写作（同时涉及的领域还有威士忌，旅行及香水），曾获诸多奖项，最近因专栏作家的成就而获奖。2009年到2010年间的15个月，Jefford先生在Adelaide大学担任高级研究员。目前正在撰写一本澳大利亚葡萄园及风土相关的专业书籍。他目前居住在法国郎格多克产区，Grès de Montpellier和Pic St Loup的交界地带。
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